Mi primer Porsche

Vas a lo seguro y además en tu caso llevas unos discos de 330mm y se debe de notar su potente frenada, yo en cambio, queria probar algo nuevo ya que esta combinación que pones es la que llevaba ya el antiguo propietario de mi Boxster y con mi conducción cuando llevaba un tiempoo curveando se me quedaba corta ya que las pastillas Textar dejan un poco que desear cuando las fuerzas. El disco original es bueno pero queria cambiar por unos rayados ya que tienen más superficie de frenado que los perforados y se gana agarre y la función de limpiar las pastillas y desaguar los gases y calor la hacen también los rayados. En fin me decidí por estos Brembo y ya os contaré cuando los pruebe por si valen la pena o no, aunque eso es muy personal de cada uno.

Sobre lo de hacer un tutorial, pues no hay mucho misterio ya que para este coche es mi primera vez ( se lo he hecho en otros vehículos que tengo). Lo primero es informarte y en internet hay mucha información, yo por ejemplo me he tomado este video de ejemplo:



Cosas a tener en cuenta a groso modo:
1.- Tener tiempo y una cerveza o dos a mano ya que se puede alargar la faena y te lo digo por experiencia ya que un tornillo rebelde te puede joder la faena jajja. Esto te tomará una hora o hora y media por disco y pastillas delanteras y otra hora y media o dos todas las pastillas de atrás, o sea unas 4-5 horas. Supongo que un mecánico te cobraria unas tres horas pero nosotros somos unos principiantes y vamos más lentitos.

2.- Tener preparado las herrammientas que necesitemos, en este caso hay que tener un tornabís pequeño ( te servirá para quitar el alhambre que sujeta el bulon que sujeta las pastillas y incluso para quitar dicho bulon), uno más grande plano ( te servirá para retraer los pistones si no tienes una llave de presión) , una llave de 10 ( para quitar la tuerca que sujeta el cableado), una llave Torx55 ( para quitar los dos tornillos que sujetan la mordaza), un alhambre o bien una cuerda para sujetar la mordaza, un trapo, limpia frenos, wd40 o 3 en 1, una llave dinamométrica ( no es necesario pero aconsejable), un cepillo de alhambre o cobre (para limpiar bien las zonas de oxido) y grasa de cobre a poder ser.

3.-Poner una borriqueta por seguridad sino la misma rueda valdrá cuando levantes el coche y quites la rueda. La seguridad es lo principal.

4.-Cuando se vaya quitando piezas quedate de como estaban puestas y ponerlas en algun cajón para no perder ninguna. No estaria mal hacer fotos antes ya que concozco alguno que ha puesto las pastillas al revés jajajaja..

5.-Es importante sujetar la mordaza para que no se rompa algún tubo, y los tornillitos que sujetan el disco poner aflojatodo ya que a veces son puñeteros y no salen con facilidad porque algún mendrugo los a apretado demasiado. Piensa que estos tornillos en verdad no sujetan al disco ya que lo que si lo sujeta son los tornillos de las ruedas, es más sin ellos podrias circulas tranquilamente pero al poner el disco nuevo van bien para sujetarlo y no se caiga mientras montas lo demás. Por consiguiente, cuando se monte no se aprieta fuerte.

6.- Limpiar con el cepillo el plato que sujeta el disco porque estará muy oxidado y ponerle grasa de cobre.

7.-Cuando retraigas los pistones para poder poner bien las pastillas nuevas abre el depósito de líquido y vigila su nivel ya que tenderá a subir y seguramente tendrás que sacar líquido con una chiringa para que no rebase.

8.-Aprovecha y hazle una buena limpieza a todas las partes y las gomas de los pistones hidrátalos si tienes algun líquido de silicona.

9.-Pon grasa de cobre en la parte trasera de las pastillas y en la parte donde se desplaza dichas pastillas para evitar chirrios no deseados

10.-Los pares de apriete no los veo tan importantes en este caso aunque sé que mucha gente les son esenciales. Creo recordar que los dos tornillos que sujetan la mordaza es de 28-30Nm más o menos y el tornillo de 10 que sujeta el cableado debe de ser de 10Nm. Yo aqui le doy más importancia al par de apriete de los tornillos de las ruedas ya que aparte de sujetar la rueda sujeta el disco de freno y mejor que todos los tornillos esten igual de apriete para evitar que se ovale. Creo recordar que su par de apriete es de 130 ó 140NM.

11.- Aprovecha a limpiar por dentro las llantas ya que suelen estar muy sucias.

Después cuando uno se pone seguramente salen otras cosillas pero de momento y para empezar no está mal

 

uff que nivelazo, muchas gracias! repasaré el tutorial y cuando me ponga lo hare despacito y con una buena cerveza

 

A todo lo dicho anteriormente aprovecho para comentar que:

- Todo esto obviamente para gente que no sea "manazas". que si no se tiene un poco de experiencia "cambiando tornillos" se puede liar gorda.

- No nos olvidemos del líquido de frenos. En un turismo normal no va a afectar mucho, en coche de "alto rendimiento" al que le exijamos, es fundamental que el líquido sea de buena calidad y alto punto de ebullición, si no caerá irremediablemente por mucho que tengamos discos y pastillas buenos. Y que no frene el coche porque el líquido ha dicho "hasta aquí hemos llegado" "no mola nada de nada". Tema latiguillos es aparte...y ni siquiera voy a abrir ese melón XD

P.D. Se me olvidaba: importante limpiar los discos, una vez instalados, con limpiafrenos. PERO se limpia el disco, NO LA PASTILLA, ojo a esto que alguno la liará. Igual que la grasa de cobre se pone donde el pistón aprieta la pastilla, NO donde la pastilla roza con el disco. Esta aclaración es mas importante de lo que os pensáis, que alguno que conozco lo hacía así con "erótico resultado".

 

Muy bien aclarado y sobre todo la zona donde se pone la grasa.. El líquido de frenos lo cambié ya hace un año y lo suelo cambiar cada dos años, a parte que tengo un medidor de humedad y lo voy observando porque con los frenos no se juega y más con este tipo de deportivos.

 

Mi humilde consejo es que os hagáis con un juego de contracción de pistones.



Contraer según que pistones de pinzas flotantes, se hace girandolos, no presionandolos y madre mia...sin el kit este, con un sargento te puedes morir. Lo amortizais rápido si tenéis más coches en casa.

¿Me falla la memoria o no he leído nada sobre fijatornillos del rojo? Imprescindible cuando se aflojan pinzas y recomendable con cualquier tornillo de frenos, no puede haber sustos en este tema. Nural tiene uno disponible en ferreterías

 

Ya comentarás el tema ruidos, a mi es lo que más me molesta, por eso no me atrevo a poner cosas de frenos que no sean las OEM

 

Al final ya no me he podido aguantar más y esta tarde he montado los discos y pastillas delanteras. Las traseras las dejo para más adelante ya que con las delanteras he tenido alguna que otra dificultad tardando más de la cuenta, además de haber roto el cableado de un lado ya que los queria aprovechar pero estaban soldados y al estirar se me ha roto el cable . En fin, que no se puede reutilizar las cosas que lleva tiempo montadas y ahora me toca pedir unos y tener encendido mientras la luz de testigo de frenos..

Os pongo un minitutorial con fotos para dar una idea

- Lo primero y más importante es trabajar con seguridad y poner un caballete.


-Otra cosilla importante es tener una cerveza fresca, no vaya a ser que esté caliente jajja..


-Nos ponemos manos a la obra y sacamos la rueda y abrimos el capot para destapar el depósito de líquido de frenos para observarlo por si sube mucho el nivel y sacar con la chiringa. Yo he tenido que sacar unos 40mm y solo he hecho la parte dellantera.


-Empezaremos aflojando los dos pequeños tornillos que sujetan el disco ya que és más fácil hacerlo ahora. A mi me han salido fácil pero suelen estar apretados o incluso soldados y son difíciles de sacar, incluso se a llegado a taladrar para sacarlos.
Sacar el bulón que sujeta las pastillas, este va sujeto con un simple alhambre y con un simple punzón pegarle golpes con el martillo hasta sacarlo. Mirad de no perderlo ya que es muy pequeñito.
Sacar el tornillo de 10 que sujeta el cableado para que la mordaza tenga movilidad al sacarla.
Sacar el cableado de las pastillas con unos alicates de punta y tened cuidado ya que llevan tiempo ahi y son díficiles de sacar. Mejor poner unos nuevos. Yo he intentado aprovecharlos y se me ha roto uno
Ahora sacamos las pastillas viejas con cuidado utilizando una llave de presión o un tornabís con un trapo para retraer los pistones vigilando el nivel de depósito de líquido de frenos por si se rebasa y sacar si hace falta. Tened cuidado al sacra las pastillas porque a mi como llevo unas láminas de amortiguación me ha sido un poco más complicado ya que estaba dicha placa un poco soldada a las pastillas pero con pacienca y un tornabís pequeño se desolda y después salen bién.




-Posteriomente sacar la mordaza sacando los dos tonillos latgos que la sujetan con una llave Torx55 y sujetarla con bridas en el mismo amortiguador para no romper algún tubo de freno.
Sacar los dos tornillos que habiamos aflojado y que sujetan el disco y sacarlo. A veces no sale fácilmente porque está oxidado por dentro y un poco soldado por el calor pero pegando golpes con un martillo sale, si puede ser mejor uno de madera o plástico aunque si es de hierro no importa mucho ya que el disco hay que cambiarlo.
El plato del buje estará sucio y limpiarlo bien con cepillos y embadurnarlo de grasa de cobre para que aguante mejor.

 

Seguimos

La verdad es que las pastillas ya estaban apuradas y no le debian de faltar muchos kilómetros más y el disco estaba bastante gastado y por la parte trasera no pisaba ya bien la pastilla de freno



-Poner el disco nuevo sujetándolo con los dos tornillos y no está de más poner pega azul ( la roja es demasiado fuerte). Poner la mordaza y sujetarla con sus dos tornillos poniendo pega azul. Poner las pastillas nuevas poniendo grasa en la parte trasera ( donde aprieta los pistones) y en la parte baja por donde se desliza y tened cuidado al montarlas ya que pasan justo por culpa de los vibradores y hay que ser curosos y con ayuda de un tornabís pequeño y con un martillo de madera entrará con más comodidad.
Ya puestas montad el tornillo de 10 que sujeta el cable. Montad el cableado de testigo de las pastilllas, el bulón ( pon 3 en 1 para que se deslice mejor) no te olvides de poner el alhambre que sujeta el bulón.
Y ya estará montado todo con garantias y satisfecho de haberlo hecho uno mismo.






- Ahh... recuerda de montar la rueda antes de pegarte una vuelta y cierra el depósito de líquido


Finalmente me he tomado la cerveza y un Gyn Tonic con fresitas jajaja.. Y disfruta de tu trabajo

 

Y después date una vuelta para ver que no tengas ninguna pérdida de líquido, haya ruidos y ver si pisa bién las pastillas. Las mias parecen que pisan en todo su amplitud

 

Yo tengo este kit pero para el Boxster al ser de doble pistón no lo he podido utilizar. Va bién por los de un solo pistón como otros que tengo. Sobre el pegamento yo utilizo el azul ya que el rojo es demasiado fuerte

 

Pues al dar la vuelta de comprovación he hecho unos 10km y no se a oido ningún chirrido ni nada que se le parezca y ni en frio.. De momento he notado una mordida mejorada pero aún es temprano y habrá que esperar a que se adapte todo

 

Cuando cambie las pastillas traseras ya haré lo mismo y sobre todo el Gyn

 

genial te ha quedado un trabajo de profesional, desde fuera lo veo mucha faena no se yo si me animare a hacerlo o llevare el material a mi CP y que me lo instalen ellos con la factura de Porsche que le da valor al historial de mantenimiento, no tengo la cabeza muy centrada en este momento y lo mismo la lio con algún tornillo cabrón.

muchas gracias pro el tutorial , lo pensaré unos días a ver si me animo simplemente porque me distraen estas cosas de taller..

yo tengo las llantas pintadas en negro, qué vasos de rueda para pistola de impacto recomiendas que no dañen la pintura de la llanta/tornillo?

 

yo utilizo estos de norauto, pero solo protegen la llanta no el tornillo, para proteger el tornillo utilizo un dedo de guante de nitrilo introducido dentro de la llave

 

Yo lo protejo evitando usar pistola neumática.

Una breaker bar de 60 cmts, pones el vaso pertinente y no se resiste nada. Apretar con la carraca +dinamometrica y perfect.

 

La verdad que no es difícil pero se complica un poco por culpa de los antivibradores que llevan ( creo que solo lo llevan los S y los Turbo en los 996) ya que se sueldan con la trasera de las pastillas y hay que despegarlo a golpe de tornabís pequeñito para que salgan las pastillas. Cuando estan desganchadas ya salen pero al poner el disco nuevo y pastillas nuevas no hay mucho espacio y hay que tener cuidado al montarlos para no arrugar la placa metalica del antivibrador. En fin que si no llevas los antivibradores es coser y cantar y si lo llevas hay que tener más cuidado.

Al final, hoy he tenido un poco de tiempo y he cambiado las pastillas de atrás y como solo eran las pastillas no ha sido nada complicado poner las nuevas ya que habia más holgura porque el disco tiene ya su desgaste y entran finas. No hago tutorial porqueel desmontaje y montaje de las de atrás son igual que las de delante ya explicado anteriomente. Solo que en estas me ha costado más tiempo en sacar y poner las ruedas que en hacer el cambio de pastillas de freno, en una hora he hecho los dos lados.

Al final, como ya dije me cargué un cable de testigo de freno y ya pediré uno nuevo pero mientras he ponteado el cable para que no me marque el testigo luminoso del cuadro de mandos a la espera del nuevo.

Espero que os haya servido la información y os animeis ha hacerlo vosotros mismos ya que es una satisfacción poderlo hacer uno mismo y creedme cuando os digo que en el SO no lo van hacer mucho mejor y ellos, incluso, no van a prestar tan atención en la limpieza y lo de poner grasa de cobre que ayuda mucho a los chirridos, además de los 90 euros que os van a cobrar la hora, y aqui seguramente se toman unas 3-4 horas de trabajo

 

He encontrado este video más completo donde se explica mejor el cambio de pastillas delanteras y los discos. Se ve claramente los antivibradores que se quedan pegados en las pastillas y complican un poco la faena, y sobre todo los pares de apriete que me equivoqué en uno ya que los tornillos que sujetan a mordaza van a 85Nm y no a 30Nm como dije ( ya me parecian demasiado poco)y lo que me ha parecido más interesante es que SI se puede utilizar el equipo de contraccion de pistones como bien decia Schwen ya que no lo pensé pero se puede hacer pillando la parte alta de las pastillas como bien se ve en el video

 

Bueno, a pesar mio y desspués de haberlas probado hoy en 200 km, tengo que deciros que los DISCOS BREMBO SPORT TY3 no valen nada y solo tienen diseño y son bonitos, os explico:
Acabo de venir de una salida para hacerles un rodaje mejor a los discos y pastillas para que se acomoden y finalmente se han deformado en una frenada un poco exigente. Ya llevaba unos 100 km hechos haciendole frenadas suaves y hasta ese momento estaba super contento ya que la frenada me gustaba, suave, con buen tacto y a medida que le dabas al pedal iba frenando mejor y sin temblores ni ruidos. Pues cuando he querido probarlo con más velocidad y con frenada suave pero hasta el final, eso sí antes ya los tenia calientes para poderle exigir, pues se han doblado ya que ha empezado a dar temblores en las demás frenadas y ya me he ido para casa disgustado y pensando que podia haber pasado.
Mientras llegaba me daba cuenta que la frenar entrando en las rotondas, a parte, de temblar se me iba hacia la derecha por lo que significaba que frenaba más de ese lado.

En fin no lo tengo muy claro pero le he dado un poco a la cabeza y estos discos Brembo no tienen lado derecho y izquierdo para el montaje ya que son iguales de los dos lados. Antes de comprarlos ya miré en su página web y solo vendian una referencia y se entendia que valian para los dos lados. Ahora ya no lo tengo tan claro porque me he fijado con los viejos ( que esos si tienen montaje derecho y izquierdo) las paletas de ventilación estan de una forma segun los montes para que cuando la rueda gira recoja todo el aire para ventilar el disco y en los Brembo las del lado derecho van de igual forma pero las del izquierdo van al revés por lo que no recoge bien el aire al girar la rueda ( no sé si me explico bien pero tendrian que ir al revés de como van para ventilar mejor). Por lo que viendo que frenaba mejor el lado derecho y que el lado izquierdo las paletas de ventilación no esten bien montadas pues creo que se ha ovalado por este motivo ya que le faltaba ventilación y habra pillado una sobre temperatura.

En fin sea lo que sea no me parecen buenos discos y espero que si alguien tenia pensado comprarlos ni se le ocurra ya que mi experiencia a sido mala y ahora toca montar los viejos y reclamar el dinero invertido aunque dudo que lo consiga ya que ellos se agarraran a un mal montaje o bien a una mala conducción

 

Una fotillo para entender lo que comentaba antes del problema del montaje. Para que sirvan para los dos lados tendria que llevar las paletas de ventilación rectas y no hacia un lado ya que sino segun lo pongas las paletas haran bien su función de ventilación
La verdad es que no me fije cuando las monté y ahora montadas no lo apreció muy bien pero no me parecen que las paletas sean rectas..

 

Cuesta entender la explicación de la foto como cuando montas neumaticos direccionales que son idénticos solo por una cara