Esto no ha sido ninguna sorpresa, sabía perfectamente que iban a estar así, pero aun con todo soñaba con encontrame unos impolutos tornillos de inox que se aflojarían a mi primer requerimiento :rolleyes: La cruda realidad es que estan todos igual, ni siquiera he podido aflojar los del protector térmico, se han partido las grapas y giran en vacio y los tornillos que van al silencioso, aunque los he podido hacer girar, a pesar de usar una llave estrellada de muy buena calidad se ha redondeado la tuerca, y va ser imposible... Me tocará cortarlos (como siempre :(), pero estoy abierto a cualquier sujerencia, para desacerme del protector térmico y atacar la parte que va a los colectores, donde dificilmente voy a poder acceder para cortarlos, mucho me temo que me va a tocar soltar los colectores verdad :[question]
No hace falta tanto lío. Se pueden fundir. Te lo digo porque me pasó en otro coche y al final la solución más fácil y rápida en que te fundan los tornillos. A mi me lo hicieron con un soplete que da una llama muy fina (el que usan los chapistas: de hecho me lo hizo un chapista). un saludo
Gracias! El problema es que actualmente el coche está a metro y medio del suelo y sin ruedas :D, asi que llevarlo así a un chapista resulta complicado, hoy empezaré con las "llaves especiales" (Amoladora y taladro :[angel]) y mañana me llega un Dremel para los tornillos menos accesibles. ¿Hay alguna otra idea más conservadora y sencillita, por ahí:[question]
Algunas veces en casos extremos se suelda un contra-tornillo en la cabeza del oxidado.Con algo mas de cabeza para poder hacer fuerza. Un saludo
Pero si los tienes perfectos!!! Y si no... fíjate cómo están los míos Para mear y no echar gota :o Cuando me toque cambiar cualquier parte del escape será cuando tenga que soltar (bueno... más que soltar... arrancar/cortar/destrozar...) TODO y poner TODO nuevo... porque de lo que he visto... no se salva nada :( Así que recemos para que dure un par de años más todo es sistema de escape... y me dé tiempo a ahorrar y mirar algo más "gordo" :[angel] Suerte con la tarea y ya nos contarás que tal la faena :D
Con un poco de paciencia!!! Un buen aflojatodo. Rociáis los tornillos y tuercas con un buen chorro y dejáis actuar durante al menos 10 minuto, para que penetre bien en el hilo. Al rato volvéis a echarle. Y luego, con buenas llaves, seguro que salen. El problema no es que los tornillos no sean inoxidables, que seguramente lo serán, sino el que estén sometidos a cambios de temperatura muy elevados. Eso puede con cualquier material. La solución es la que se usa hoy en día con tornillos con un recubrimiento especial de cobre, de hecho tienen ese color cobreado. Son los únicos que tras unos años se pueden soltar sin problemas.
Aflojatodo...Ja! Obviamente ese truco tan de manual ya lo intentamos ayer ;) Y no, no dio resultado, hoy volvere a probar despues de dejarlo hacer efecto todo el día, pero seamos realistas...esos tornillos son carne de amoladora :[angel] Efectivamente no es una cuestión de inox, sino de la temperatura a que trabaja el catalizador, lo del inox era en mi sueño, eran brillantes y las llaves me las pasaba una azafata rubia de 1,80 en shorts y con un top blanco con las letras PORSCHE en rojo a la altura de... de ahí:drooling
Yo creo que como dice FPR, con aflojatodo y una llave de vaso, dos viajes para despertar al tornillo, y creo que saldría...pero si lo has probado ya.... suerte!!!
Infelices... Le pusimos el aflojatodo, el despertador,la llave de vaso, pistola neumatica, llave de estrella especial para pernos rebeldes en la tuerca... Nasti de plasti... Estamos tratando con un jod*do catalizador de hace 25 años, caballeros!
dales calor con un soplete comun de butano , probablemete al dilatar saldran, si no,rebarbadora y punto
hola, la unica solucion es comprar un soplete de butano-propano(+ - 30€ en leroy merlin)de los que son una botella con una boquilla,tienen un alto poder calorifico cerca de 3000º,calentar los tuercas asta ponerlas al rojo-vivo y aun en caliente aflojar ,cuando enfrie lo suficiente para que no se inflame echar aflojatodo.aflojan seguro y si no se parte el tornillo. he quitado muchos asi.
Yo también tengo muchas tentaciones de ponerle el bypass, pero ya me temía que no era tarea fácil, estaré al tanto de tu jugada. Suerte con la tarea y que no se complique más. Saludos.
Martillazo! A ver relajemonos de butanos e historias; esos tornillos son de un solo uso; para sacarlos tienes que simplemente romper la cabeza o la tuerca con un martillo y un cincel; están diseñados precisamente para eso; para romperlos!!! Hazme caso acabo de reconstruir mi motor y se de lo que hablo; un cincel; un martillo un golpe seco y se rompen; por un lado o por otro da igual. Un abrazo! a y ...REPARA LOS TUBOS DE ACEITE!!!
Cuando quité mi catalizador me ocurrió igual. Lo mismo. Los tornillos estaban también igual de gripados. Les eché aflojatodo y los dejé un rato antes de volverles a echar para dejarlo unas horas actuar. Al día siguiente salieron, con dificultad, pero salieron. Claro que mi catalizador no tenía 25 años como el tuyo, sólo tenía 20 ;)
Buenos días! Anoche comenzaron las conversaciones.... Tras dejar actuar la misión diplomatica del aflojatodo durante todo el día sin obtener resultados, procedimos a las presentaciones, aqui mi coche, aqui unos amigos... Como a pesar de los intentos y la amenaza de la fuerza no hubo capitulación, inicié las hostilidades. El protector térmico cayó enseguida, un soporte roto, un tornillo partido con la neumática, dos con la amoladora y dos taladrados... La posición tomada y despejada... El enemigo, abatido...:D En este momento, 9 tornillos de 8 mm, persisten en su actitud rebelde, ni aceite, ni despertador, ni cortafrios... asi que reinicio las hostilidades con la amoladora... Finalmente cinco de ellos fulminados y los cuatro que se escudan trás órganos vitales, seran acometidos hoy con un Dremel si siguen resistiendo al cortafríos... Se me ha presentado un nuevo foco de conflicto, la sonda Lambda, tambien se ha unido a los rebeldes y no desiste en su actitud de agarrotamiento, así que dada la mal pinta que tiene procederé a sustituirla por una nueva, cosa que por cierto recomiendan hacer cada 100.000 km. y que estoy seguro que olvidarón hacer en este caso... Algun consejo al respecto :confused: Creo que se puede solicitar a Bosch y es un elemnto bastante standar ¿no? :[question]
tornillos de catalizador soldados hola, y ante todo ánimo... si te sirve de consuelo, en mi sc de 31 años, hace unos días me pasó lo mismo, he tenido la suerte de que solo es resisitió uno de colector, de los que suelta todo el escape, cortafrios, escape abajo, radial con disco finito y taladro, juntas nuevas, tornillos y tuercas nuevas, y un sábado entero dedicado a el, por lo que te aconsejo lo de la dremel, radial etc y mucha paciencia, suerte.
Si no recuerdo mal, el orificio de las tuercas de estos tornillos, es un óvalo, no un círculo, para impedir que gripen con las dilataciones. Me pareció muy interesante este detalle cuando lo descubrí hace años. No se cuando se implantó este tipo de tuercas, pero salen muy bien despues de muchos calentones. Pero si no salen con inmersión en wd40 1 día antes +apretón antes de aflojar +llave de vaso de las buenas y un brazo de palanca de medio metro... pues a métodos definitivos.:o
A vueltas con la Sonda Lambda. Terminado la misión del supresor del catalizador, http://www.soloporsche.com/showthread.php?t=24174&page=7 aquí tenéis más detalles, paso a seguir indagando sobre el asunto de la Lambda por el que ya os consulté en este otro hilo, http://www.soloporsche.com/showthread.php?t=31779, haber si entre todos aclaramos más o menos las distintas posibilidades del proceso para la supresión del catalizador en los 3.2. :[question]Cuando empecé a investigar en el coche me surgió esta duda, que expuse en otro momento. Tiene algo que ver el catalizador con la Lambda, montado a posteriori con el cable marrron de la Motronic? A lo que Diana sabiamente respondió: En teoría el cable marrón que sale de la DME no tiene que ver para nada con la sonda lambda.Si se puentea dicho cable lo que conseguimos es retrasar el encendido en 2.7º en todas las combinaciones del FQS. En los únicos coches que lo he visto puenteado son los californianos y por temas de contaminación.Supongo que retrasando el encendido el motor será capaz de mantener un relentí estable con una mezcla más pobre. Pero en tu caso concreto,ese cable marrón no se parece mucho al que lleva de origen.Mira esta foto que puso el forero Germán de su DME http://www.soloporsche.com/attachmen...5&d=1202032283 Mira haber si coinciden todas la referencias con las de tu DME y nos lo cuentas. Te paso una lista de referencias de DME utilizadas en los carreras 3.2 http://forums.pelicanparts.com/uploads/dmechart.jpg Las DME que utilizan sonda lambda son distintas a las que no usan ese tipo de sensor, pero la tuya es de las que no la utilizan, asi que habrá que indagar la forma en que han conectado la sonda y como se ha modificado el programa para poder utilizarla. Efectivamente, mi cable marron es particular… Ahora se que, el cable marron que entra a mi Motronic VIENE DIRECTAMENTE de la sonda Lambda (sensor de oxigeno) que, en contra de vuestros consejos, he procedido a renovar y colocar nuevamente en mi nuevo supresor. Gracias a Soulfly, ahora también sabemos que las sondas son bastante iguales, en mi caso la que había y la que he vuelto a colocar es de un solo cable. Por el manual Bentley se que la sonda envía una señal que puede oscilar en función de la concentración de oxigeno en los gases de escape de entre 0 y 1 voltio, y la DME la lee supongo que recibiéndola por el conector 24. Este es el esquema de conectores de la DME USA Espec, según el Bentley, que va asociada a una sonda de tres cables. ¿Dónde conectarían los otros dos cables de la sonda original? ¿Tiene algo que ver el conector 23 -Shiel-Oxigen sensor wire-? ¿Mi DME Euro Espec tiene el mismo esquema de conectores que la USA Espec que aparece en el Bentley? Si como creo que estará conectado en mi coche, a falta de destripar la DME (estas Navidades sin falta ;)) el cable de señal irá a la conexión 24, y entonces… ¿Qué hace la DME con esa lectura? Respecto al consejo de prescindir de la sonda, aparte del incontestable ahorro de adquisición y renovación, (aconsejan sustituirla cada 100.000 km), yo entiendo que el único problema del catalizador, desde el punto prestacional, es que al forzar los gases a través de las celdas, entorpece su salida ralentizando el ciclo del motor, una vez que el supresor hueco facilita su paso… ¿Por qué iba a ser mejor para el sistema electrónico prescindir de la lectura de oxigeno? Contra más datos tenga la DME mejor optimizará el funcionamiento del motor... ¿No? De momento lo único que si he notado es que sube de vueltas más rápidamente, antes te daba un respiro hasta desmelenarse al pasar las cuatro mil y ahora no da ni tiempo a pestañear.
