Rodamiento cerámico para eje IMS

Ante la duda y a mi me entran dudas de que es muy posible que pueda entrar aceite por los sellos del rodamiento, aunque no debería, yo quitaría los sellos. No creo que le haga mal porque lubricado va a ir, seguro, con el aceite del motor, sin embargo si le dejamos los sellos, puede darse el caso que en un momento dado algún sello falle, se cuele aceite que va a limpiar la grasa y a su vez al seguir el sello ahí, va a dificultar la lubricación del rodamiento porque ese aceite que se cuela por el sello no va a ser suficiente para el lubricado del rodamiento.

 

Gracias, Javier. Creo que si entra aceite será porque por algún lado sale y por tanto fluye. Entonces, lubrica. De todas formas el sistema de sellado es realmente bueno y hay muchos otros sitios por donde se puede compensar la pequeña diferencia de presión de un cilindro como el intermediate shaft de mis amores.
¡Lo que ha llegado a ocurrir por no poner las tóricas necesarias en un tornillo roscado a un tubo con presión! Si mal no recuerdo hay por lo menos cuatro tornillos que fijan las ruedas dentadas al IMS sin junta alguna. Son simples "pasadores" para nada herméticos.
La grasa dentro del rodamiento sí influye en la vida de éste y por tanto mi opción es dejarlo sellado.
Si el sello del NSK original había resistido sin ninguna alteración (lo he comprobado), no encuentro motivo para dudar del sello de este SKF mucho más sofisticado, de doble junta y con un material de mayor resistencia en general y en especial a hidrocarburos y cambios de temperatura (-40ºC a 160ºC).
Espero no equivocarme, y por ello he tratado de documentarme lo más que he sabido. Si un día me deben saltar las lágrimas por esta decisión serán lágrimas de cocodrilo ya que no habrá otro culpable. [nengs]::[amen]

 

De nada. El SKF, buena pinta tiene, desde luego. Es lo que tienen estos motores, siempre estamos con la duda.....

 

Pues sí que debe ser una tontería lo que he dicho porque nadie ha comentado nada al respecto

 

Yo lo cambio cada 10.000 km. Es una buena cifra. Para mi los mejores aceites que hay son Motul.

 

Ferdinand, no es una tontería. Pero el Manual técnico del modelo está bien especificado.
La viscosidad (W) inferior a 10 (más fluido en frio) solo es necesario para temperaturas inferiores a -20ºC.

Dado que en verano se recomienda W50. Si no vives en climas extremos con el 10-50 va que chuta.
Si quieres hilar muy fino en nuestras latitudes no creo que sea necesario bajar del 5-50 por ninguna causa.
Por lo que he visto, Insaro lo que hace es poner dos rodamientos uno abierto que encaja en el IMS y mantiene el original (sellado)

No lo he visto al natural, pero la información habla de un mayor diámetro en el eje del rodamiento que se apoya en el carter, un soporte a mayor distancia del rodamiento (con su tapa modificada) y creo que el segundo rodamiento (interno al IMS) es abierto y se lubrica con el aceite motor.

Si es así, los de Insaro seguro que han optado por una lubricación del rodamiento abierto de acuerdo con las especificaciones del constructor del vehículo.
A mayor temperatura mayor fluidez (menor viscosidad) y disminución de poder lubricante. Los aceites superlubricantes son más fluidos en todas las playas de temperatura, con el único objeto de ahorrar gasolina. No entiendo tu frase "- ¿habrá que tener en cuenta que el rodamiento va lubrificado por el aceite a la hora de elegir la viscosidad del mismo? Quizás volver de nuevo al 0-40 proporcione mejor lubricación al rodamiento -a cambio de un mayor consumo-.

 

Hola amigos. Sigo con el coche en proceso de reparación del golpecito que me dieron en el paragolpes trasero.
Una cosa lleva a la otra. Ya sabeis que finalmente bajé el motor, decidí pegar un vistazo al retén de cigüeñal y el rodamiento del IMS. Los dos estaban bien pero claro, una vez abierto, cambié tanto el uno como el otro. En este hilo se detalla el tema.
Puestos a hacer hemos revisado a fondo toda la parte trasera del coche.


Hemos revisado todo el tren, paliers, fuelles, amortiguadores, muelles uffff!



Ya hemos acabado de cerrar el motor y no hemos encontrado mas que el silent block del cardan (que lleva la tracción hacia el diferencial delantero), algo agrietado. Como siempre, porsche NO cambia solo el silent block sino el cardan completo ! [pastagansa]:
Podría cerrar los ojos y volver a montar los pernos, en el fondo no está dañado para quedar fuera de servicio, pero.... el vicio es el vicio y le vamos a montar un cardan nuevecito. :cabezazo::cabezazo::cabezazo:



Alguna piedra´, supongo...



Todo el alerón también será nuevo.... :cabezazo::cabezazo::cabezazo:



Ahora ya lo que quiero es montar, pintar y conducir un poco
Quiero aprovechar que la gasofa no está tan cara!
Cuando lo reestrene os pongo unas fotos para concluir este hilo, si os parece bien.
Saludos!

 

¿Por que has metido el coche en bancada? ¿Tanto fue el golpe?

Te va a quedar nuevo

 

¿ Como saber si el golpe ha sido o no suficiente para deformar algo de estructura ? Si lo metes en bancada, te aseguras de que todo está en su sitio.
Si, realmente creo que va a ser un re-estreno. Lo que ocurre en el fondo, es que le tenía ganas de verle las entre telas al sapo. Ahora sabré exactamente que llevo y como lo llevo.
Ya he confesado; es vicio, puro vicio...

 

Concluyo el hilo para deciros que el coche va estupendamente.
Ya sé que garantía ninguna pero con mi SKF de nitruro no voy a pensar más en el IMS.
He esperado a hacer algunos kilómetros antes de dar por terminado este episodio que me ha servido para aprender bastante sobre los entresijos de mi montura. No quiero exagerar, pero estoy encantado con este sapo suave, cómodo, deportivo y discreto.
En mi opinión el 996 C4 MKII es un Porsche magnífico.

Gracias por todas vuestras opiniones y ayudas.
Quedo a vuestra disposición para cuanta información adicional pueda aportar.
Saludos.

 

Por supuesto que sí!:beer:

Una preocupación menos ahora con el IMS cambiado.

 

Hola, me podeis decir referencia del rodamiento NKS orignal de porsche? Donde puedo comprarlo?
Edito, el rodamiento de doble hilera original es NKS 5204DDU. Hasta que año llevan hilera doble?

 

Hola otra vez, he usado el buscador pero no doy con ello. Recuerdo haber visto un post (hace años) en el cual se compartía las medidas del eje que sujeta el rodamiento IMS. Quiero fabricarme uno en un tornero y cambiarlo a la vez que el rodamiento. Alguien puede ayudarme?

Gracias de antemano

 

Una duda, ¿lo quieres “fabricar”’por abaratar la operación o por querer mejorar la pieza?? Te lo digo por que por lo que cuesta el Kit de FVD no sé si te interesa andar “inventando”....

Un saludo.

 

Gracias Dinio,

Ya he comprado el rodamiento, el que monta Porsche, he pagado 30€. El kit de FVD cuesta 500€, como todos y francamente, creo que se puede hacer por menos dinero, por eso quiero fabricarlo. No tengo claro que cambiar la tapa ayude

 

El tema del rodamiento es la calidad, solo el rodamiento cerámico creo que anda por 200€. Al final, él original de Porsche sigue teniendo el mismo problema que el que tienes puesto ahora, eso si, pones uno nuevo. Respecto a la pieza, tanto la de FVD como la de LN, en teoría, están mejoradas respecto a la original, no sé si en calidad de materiales, diámetro del eje o que.

 

Vamos a la carga, mi opinion desde mi experiencia y con todo el respeto (no me salteis al cuello):
Soy diseñador de maquina herramienta, en concreto tornos y para mas inri, fabricamos tornos para la fabricacion de llantas de coche, como clientes RONAL, UNIWHEELS, BBS y ...... OTTO FUCHS (os suena?, tenemos unas de 20" del 911 ahora en el taller para pruebas).
Volviendo al tema del IMS, acabo de cambiar el original con 160.000kms en perfecto estado por uno cerámico. Como bien habeis comentado muchos, el cerámico evita el "pitting" (picado) por posibles derivaciones electricas (que no es nuestro caso), pero tambien permite mayor velocidad de giro y resistencia (entre otras caracteristicas). En nuestras máquinas, en casos normales colocamos rodamientos de acero pero en situaciones de gran estres colocamos los ceramicos y van muy bien (los calculos son para un minimo de vida de 20.000 horas, 24/7). En mi caso he puesto cerámico por "puro capricho" ya que el original ha de funcionar perfectamente (precio de taller, el original 5€, el cerámico 75€).
Un par de temas mas:
- Quitar o no quitar las obturaciones: mi opinion es la de NO quitar. La razon (acorde a mi experiencia) es que para que un rodamiento girando a altas RPM esté bien lubricado, hay que forzar al aceite a pasar a traves del rodamiento (alimentas el aceite de un lado y para salir por el lado opuesto ha de "atravesar" el rodamiento), ya que si es por barboteo (sumergido) hay riesgo de que a altas RPM "escupa" el aceite al primer contacto.
- Un posible problema de rotura de IMS (o cualquier rodamiento) que no se habla normalmente es la vibración (ya que es muy dificil su diagnostico sin equipo y personal cualificado). En nuestras máquinas nos hemos encontrado que en un mismo lote de maquinas (supuestamente iguales) hay cabezales que duran un monton de horas de vida y algun otro "casca" de manera prematura. Esto es debido a aparicion de vibraciones causadas por: desequilibrio de piezas rotantes, precarga en exceso/defecto del rodamiento, vibraciones de correas.
Como veis, esto es un mundo aparte y cada maestrillo tiene su librillo.
Menudo ladrillo me ha salido.
En resumen queridos compañeros, animo y al toro que esto es como los crios, lo que a uno le va bien, no tiene por que al otro irle igual de bien (no se si he ayudado algo o he liado mas la manta).
Algo para ir amenizando el hilo:

 

Hola, mirar el DIY 122, Cambio de rodamiento IMS. (31/01/210).

 

Vaya reflote!