[AYUDA] No estoy contento con los frenos

Buenas,

Hace ya meses que no estoy contento con los frenos. Le hago al coche un uso intensivo de fin de semana, sobretodo Domingo mañana donde voy a hacer puertos de montaña principalmente o carreteras costeras de curvas. Al cabo de 1h o hora y pico de tralla, los frenos ya no se comportan como yo quisiera. Noto que presiono el pie hasta abajo y el coche no responde como me gustaría. Entiendo que la fatiga es normal en estos casos. El estado de los neumáticos tampoco es el que debería, los traseros les queda nada y los delanteros están por un 30%, pero como ya he dicho antes esta fatiga la llevo notando hace meses, cuando los neumáticos estaban mucho mejor. El liquido de frenos lo cambio cada 2 años tal y como marca el fabricante, ahora mismo tiene 1 año y 4 meses. Los discos están muy bien, los traseros casi no tienen rebaba y los delanteros muy poca.

Otra cosa que me hace el coche es que chirría mucho al frenar después de este uso intensivo. Las pastillas traseras son nuevas de Enero y por lo que he investigado, creo que no le hice el rodaje como tocaría. Esto me han dicho que es tan fácil como desmontar pastillas, lijar un poco, limpiar todo bien, y ya está, porqué seguramente estén cristalizadas.

Que puedo hacer para mejorar la respuesta de frenada?

LATIGUILLOS METÁLICOS

Merece la pena esta modificación? voy a notar alguna mejora? tengo entendido que si los cambio debo vaciar todo el circuito y cambiar el liquido de nuevo. Creo también que no pasan ITV pero la gente suele comprar unos que vienen recubiertos con una funda negra.

PASTILLAS DE FRENO MAS BUENAS: PAGID? GALFER?

Las pastillas que monta son las de serie, tanto delante como atrás. Las traseras las cambié hace nada y ahora ya no estoy a tiempo, pero las delanteras están al 40%. Cuando toque cambio me gustaría aprovechar y montar algo mas bueno. Pagid tengo entendido que es pata negra. Pagid Azules? Rojas? Amarillas? que diferencias hay? para el uso que yo le doy al coche que me recomendáis? Quiero una pastilla más buena pero tampoco quiero que se me coma los discos en 2 días.

CILINDRO MAESTRO DEL GT3

Esto dudo que lo ponga en práctica. Esta mod la hacen mucho en los foros yankees. Ponen el cilindro maestro del GT3 y de esta manera consiguen una respuesta más directa con el pedal del freno. Alguien sabe algo acerca de esto?


Esto es todo por ahora, perdón por el tostón.

Muchas Gracias

Saludos

 

Buenas Manel,

La frenada del Cayman S está bastante sobredimensionada de fábrica para este modelo.

Es posible fatigarla en circuito, pero creo que con el sistema original, para las rutas deportivas que hacen es más que suficiente siempre y cuando el estado de los discos, pastillas y liquido de frenos sea el adecuado.

¿Cómo tienes las pastillas delanteras? Al fin y al cabo son las que más trabajan. Si los discos están sin rebaba y no los notas alabeados no debería haber problema con ellos. Si no te importa cambiar a unas pastillas mas ruidosas y que en frio no son tan efectivas.. podrías poner unas EBC Yellowstuff que son las más light, pero si te quejas del ruido de las originales... no se yo si será lo que buscas...

Mi consejo es primero que compruebes las pastillas delanteras y quizás estén cristalizadas y no hagan su trabajo correctamente, si así no quedas a gusto probaría primero con un liquido de frenos más deportivo y latiguillos metálicos pero manteniendo el material original de la frenada.

Saludos!

 

Hola android,

Latiguillos metalicos es de las mejores modificaciones para unos frenos con cara y ojos,

El tacto esponjoso en un 80% es culpa del latiguillo cuando la cosa se calienta

El líquido de frenos, directamente un ate blue o un Castrol srf 660

Lo de cambiarlo cada dos años eso en caso de uso de calle tranquilo, en el primer momento que has notado el tacto esponjoso, el líquido ya está para cambiar, ha hervido en mayor o menor medida y ha perdido muchas de sus propiedades creando micro burbujas de aire por el hervido, ese aire cuando se condensa por los cambios de temperatura se convierten en humedad, como sabemos la humedad se convierte en gotas de agua fácilmente compresible.

Tema de pastillas,

Si quieres volver a empezar para no arrastrar esos calentones, deberías sacar los discos y pastillas, darles una pasada de una décima en los discos para eliminar las partículas cristalizadas incrustadas en el metal y una pasada de cerca de 1mm en las pastillas, de esta manera es como si empezaras de cero y hacer un pequeño rodaje.

Si realmente quieres una frenada efectiva 100% has de pasar por estos parámetros ya que siempre iras arrastrando algo hasta que te toque cambiarlo todo

Comprar una pastilla ultra agresiva acabará en esa situación, comiéndose los discos en nada, pero si todo el conjunto trabaja correctamente la temperatura se disipa mejor y los frenos alcanzan menor temperatura consiguiendo una frenada efectiva en todo momento.

Sobre lo del cilindro maestro, no me metería en ese tema, cambiar las configuraciones de presión en el circuito no lo veo muy correcto y menos usando el cilindro de un coche que tiene una distribución de pesos distinta a la tuya, si fuera el del gt4 quizás, pero de un Gt3 me crea dudas. (Que no digo que vaya mal, es solo que es una operación digna de estudiar)

Ya nos contarás

Saludos

 

Gracias por vuestra ayuda compañeros. A ver las pastillas delanteras están bien, creo que no tienen problema. Ya me ha dicho varia gente que eso de poner pastillas más Racing me va a provocar ruido y desgaste prematuro de los discos, es decir mejor montar las de serie siendo un coche de calle y no de circuito.

Este sábado tengo cita en un taller donde vamos a comprovar los discos de freno con una máquina y ver si están ovalados o deformados. Si me dicen que están bien entonces optare solo por latiguillos + líquido de frenos nuevo (uno bueno como los que me habéis recomendado) y veremos como mejora la cosa. Si están mal entonces rectificaré con punta de diamante y pastillas delanteras nuevas, a parte de todo lo demás (latiguillos y líquido de frenos nuevo). Me los rectifican por unos pocos euros por lo que no vale la pena ponerlos nuevos, están casi perfectos. También les diré que desmonten pastillas a ver que tal están.

Os cuento cosas después del sábado ;)

 

Yo también creo que con unos latiguillos metálicos más un líquido de freno de primera (yo recomiendo Castrol SRF Racing que es el que uso) ya vas a notar la diferencia. Para los que les gusta exprimir el juguete carreteras de infinitas curvas y puertos de montaña creo que es lo suyo. Yo solo cambiaría las pastillas si estuviera pensando en hacer circuito.

El Castrol SRF es caro pero es muy bueno. Si te cambia el líquido alguien con experiencia en estas lides, con 1 litro deberías tener suficiente.

Por cierto, los latiguillos yo los he homologado en la ITV (en los míos se ve la malla de acero), pero hay gente que los pone con funda negra y dicen que pasan sin problemas.

 

Si, yo llevo los archiconocidos Goodridge, que se pueden comprar ya de fábrica con recubrimiento de goma negra, y aunque no he pasado aún ITV con ellos, tengo muchos conocidos que sí lo han hecho, y 0 problemas.

 

¿Tan relevante contra los discos creéis que pueden ser unas pastillas de gama un poco deportiva respecto a las de serie?

Hablando de unas Ferodo DS2500, EBC yellow, etc etc no de la gama de circuito.

Obviamente, los castigará mas, pero estamos hablando de reducir su vida ¿Cuanto? ¿un 15-30%?

En el cayman no lo he hecho aun, pero en mi Scirocco en el cual tambien he hecho track days, llevo las EBC Yellow y el cambio fue bastante importante.

 

Hacían más ruido?

 

Si, creo que es lo que acabará siendo porqué no creo que tenga mal los discos.

SRF y latiguillos metálicos caen seguro.

 

Si tuvieras mal los discos, Alaveados, lo notarías rapidísimo, notarías palpitaciones en el pedal y una notable vibracion en las ruedas al frenar,

 

Pues no es el caso, si que alguna vez he tenido alguna vibración pero fue puntual.

Y si están rayados también afecta en la frenada? Una vez por la collada de Tosses dirección Molina estaba el firme hecho un cristo, y se metieron piedras entre la pastilla y el disco porqué recuerdo que chillaban un montón, pero se arregló solo...

 

En mi 996 me comentaron en el taller que al cambiar pastillas por desgaste tenía que cambiar discos tambien... os suena que es asi?

 

Para nada, puede coincidir pero es al revés. Cuando cambias discos toca también pastillas, pero no al revés. Las pastillas se acaban adaptando a los discos.

 

En mi caso no. En el Scirocco exactamente igual al mio de un amigo, recien montadas si, tras unos 1000 kms desapareció.

Eso es la parte negativa, parece una lotería lo del ruido. Las mias al ponerlas las lijaron un poco, no se si influirá.

 

La solucion a tus problemas se llama:

Latiguillos metalicos (recubierto con goma para que no den problemas en itv)
Liquido dot 5.1 (Castrol SRF sin duda el mejor)
pastillas en este caso Galfer sport (son chillonas) otra opcion ds3000

En el caso de tener pastillas deportivas no necesariamente gastas mas el disco ya que al frenar como frenas mas sueles frenar menos, por lo tanto menos tiempo de roce con el disco.

Y con esto se acabo la fatiga en los frenos.

 

Como me gustan los temas técnicos, a raíz de algún comentario que he leído en este hilo y otros que leo a menudo cuando se toca el tema frenos, quería hacer un algunas aclaraciones. Pretendo ayudar a entender conceptos de nuestros coches basándome en la Física, que para eso está:


Aclaración 1. temperatura y calor:

El primer principio de la termodinámica establece que la energía no se puede generar ni destruir, solo se puede transformar en otra forma de energía. Los frenos de un coche lo que hacen es transformar la energía cinética del coche, que depende de su masa y del cuadrado de su velocidad, en energía térmica, esto es, en calor (no estoy considerando frenos aerodinámicos ni el efecto del freno motor), de modo que la energía cinética que se transforma en energía térmica (calor) en los frenos es:

Efrenada = ½ mvehículo (V1^2 – V2^2)

Dejemos algo claro, la cantidad de calor (energía) que se genera en los discos del coche en una frenada solo depende de esto, de la masa del vehículo y de la diferencia del cuadrado de las velocidades inicial y final. En absoluto depende del compuesto de las pastillas, del material de los discos, de los latiguillos metálicos o del IMS de doble hilera o del cárter seco. Aunque cueste entenderlo, tampoco depende de si frenas suave o bruscamente. Esto es física, es impepinable y es imposible generar menos calor en una frenada. La temperatura es un efecto de la energía térmica en un cuerpo, pero el meollo de la cuestión está en comprender lo que pasa con la energía.

En función de las características del sistema de frenado y de la posibilidad de transferir esta energía (calor) al exterior se generarán temperaturas diferentes. Dicha temperatura depende fundamentalmente:

• De la masa de los discos de freno y de su capacidad térmica (algo así como la inercia térmica). Esto es lo que permite a los discos absorber energía sin calentarse demasiado. Discos con más masa (grandes) y de materiales con mucha capacidad térmica (por ejemplo la fundición de hierro) son capaces de absorber más energía térmica con una variación de temperatura menor. Por hacer un símil, sería como una batería grande que es capaz de absorber o ceder mucha corriente (energía) variando poco su voltaje.

• De la capacidad de transferir este calor desde los discos hacia el exterior de una manera eficiente. Esto ya lo entendemos todos. Hay transferencia por convección (ventilación), conducción (calor que pasa al buje, pinzas, etc.) y también por radiación. Pero no me enrollo más con esto que no quiero ser brasas.

Una curiosidad sobre el asunto de la frenada suave o brusca. Si encerráramos el disco de freno en un sistema adiabático (que no intercambia calor con el exterior), en una frenada de una velocidad V1 a V2, la temperatura final del disco sería exactamente la misma, da igual que frenemos muy bruscamente o muy suavemente. En un sistema real la diferencia es que en una frenada brusca damos muy poco tiempo a que la energía térmica generada en la frenada se transfiera hacia el exterior.


Aclaración 2: Capacidad de frenada (mejora de la deceleración)

Solamente mejorar el sistema de frenado no hace que el coche frene más, en menos tiempo o menos espacio. Cambiando las pastillas, el líquido, los latiguillos, poniendo pinzas de ocho pistones, discos de carbono, etc. no vas a frenar en menos espacio o tiempo. Casi siempre, el sistema de frenado de cualquier coche (incluso un Renault Twingo) está lo suficientemente dimensionado para superar el límite de la adherencia entre el neumático y el asfalto. Precisamente por eso se inventó el ABS. Y esa es la condición límite: la máxima fuerza por rozamiento que se pueda generar entre los neumáticos y el asfalto. Eso es lo que define como se decelera el coche.

Por la segunda Ley de Newton Fuerza = masa x aceleración o puesto de otra manera

Deceleraciónfrenada = Frozamiento / mvehículo

Siendo la masa del vehículo constante, la mejora de la frenada (deceleración) está en función de poder incrementar la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el asfalto. Esto lo haces con neumáticos con mayor rozamiento (agarre) y consiguiendo que estos "pisen" el asfalto más y mejor.

Un mejor equipo de frenos lo que hace es mejorar su comportamiento, su dosificación, su resistencia al uso continuado, la disipación de calor, evitar la aparición del fading, etc. pero si no tocas nada más el coche no frenará "más", entendiendo por "más" en menos espacio y tiempo.


Aclaración 3: Dureza y desgaste:

La velocidad con la que te comerás el disco depende de la dureza de la pastilla. Una pastilla más dura se desgastará menos pero se comerá más rápido el disco.

La dureza está muy relacionada con la resistencia a la abrasión. Entre dos objetos en rozamiento siempre el material más blando se desgastará más rápido que el duro. Tanto más se desgastará el blando y menos el duro cuanto mayor sea la diferencia de dureza entre ellos. Por lo tanto si se incrementa la dureza de las pastillas, te comerás antes los discos, sí o sí.


Esta vez sí, perdonad el tocho.

 

Carlos. Sencillamente magnífico... :[applause]:[applause]:[applause]

Como me gustan estás cuestiones técnicas tan bien explicadas y argumentadas.
Esta, y las de las dificultades técnicas de pasar un 964 C4 a 2, sublimes.

Deberías tener un canal propio en YouTube. Algo así como: "El apasionante mundo de la Ingeniería explicado para todos".

Lo dicho. Un crack!

Un abrazo.

 

Cómo me gustan estas aportaciones :D

 

Yo estoy ahora mismo mejorando los frenos también, he comprado 4 latiguillos hell metálicos recubiertos con goma negra y 1L de aceite motul ( me recomendaron este mejor que un 5.1, aguanta casi los mismos grados pero absorbe menos humedad), los adquirí en una oferta por 110€ (aceite incl.)
Ahora me faltan las pastillas, no sé si montar ferodo DS2500 o unas carbone lorraine, de las que me han hablado maravillas.


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Excelente explicación! :[applause]
había leído algo similar en 8000vueltas, pero tu explicación me ha sido mas sencilla.

Resumiendo, que cogiendo dos coches iguales, poniendo un sistema de frenado completo sobre dimensionado respecto al de serie, el coche va a frenar igual o menos (porque lleva mas masa)

El sistema frenará mas, pero el neumático no será capaz de absorber esa fuerza de rozamiento extra necesaria, es asi?

La sensación de mayor mordida, puede ser debido a que con pastillas o discos mejores, llegues antes al limite de rozamiento del neumático sin sobrepasarlo?

Un saludo.